Аккумулятор (АКБ)

Назовите хоть одно устройство для зарядки аккумулятора одним напряжением.Только почему то везде стоит Ампер а не Вольт.

 

А вот такой вопрос: машина закрыта на ЦЗ, а АКБ разрядилась (причина- неважно), как поведёт себя ЦЗ?

 

Никак не поведёт. Ключ в помощь.

 

Понял, Бигги, спасибо! Думал электроника, где то там в недрах мозгов, восприпятствует открытию двери с ключа... Спасибо!

 

Я так понимаю, что и с сигналкой (не штатной), будет тоже самое? А двери, кроме водительской, открыть можно будет только изнутри?

 

Если не штатная сигнализация не подразумевает дополнительных приводов и блокировок, то водительская дверь открывается ключём, а остальные двери изнутри ручками.

 

Не спорь, электротехника - не твое
Штатная система автомобиля заряжает именно постоянным напряжением. Да и внешние ЗУ не работают постоянно в режиме стабилизатора тока.

 

Прежде чем такое писать, наверное стоит изучить суть. А суть в принципиальной разнице заряда АКБ от бортовой сети на машине и заряда АКБ среднестатистическим бытовым зарядным устройством.

И заключается она в том, что на машине заряд батареи осуществляется при постоянстве (фактически контроле в каких-то заданных пределах) напряжения заряда. А при зарядке зарядным устройством (в большинстве случаев) - при постоянстве (либо каком-то ступенчатом контроле на понижение к концу зарядки) зарядного тока.
Бывают зарядки которые сначала заряжают током, а после определенного уровня заряда поддерживают на клеммах постоянное напряжение. Это как правило автоматические ЗУ и их мало кто в быту использует, так как дорогие.

Если вы так смело пишите про бред, то так же смело ответьте на всего один вопрос - Что в бортовой сети автомобиля (того же Поло) обеспечивает (или регулирует) ток зарядки АКБ??

 

Уже недорогие. Сейчас, наоборот, простецкое трансформаторное ЗУ дороже автоматического импульсного

 

Если всякие ноунейм и китайские поделки - да, согласен, в принципе уже недорогие. (но таким не доверяю, и никому не порекомендую, после того как подобное ЗУ "закипятило" мне на верстаке аккумулятор и испортило электролитом столешницу, а если бы заряжал на машине, то было бы еще печальнее).

Поэтому предпочтительнее выбирать более не менее толкового производителя (Bosch, Ring, Hella) - а они всё таки недешевые даже сейчас.
Ну а трансформаторы это нынче вообще роскошь ) (хотя и такое самодельное ЗУ имеется в арсенале).

 

Я думаю Вы зря копья ломаете.
1) регулятор регулирует напряжение в первую очередь под бортовую сеть, а не под зарядку АКБ
Есть формула I=U/R,
то есть аккумулятор (в данном случае) имеет некоторое изменяющееся сопротивление. Реле Регулятор держит напряжение и создается ток который рассчитан, от и до. Если ток будет меньше, АКБ постепенно теряет объем заряда, если больше он выкипает.
В современном Авто цепи зарядки не включаются пока генератор не начнет давать ток, уменьшая таким образом разряд АКБ при включенном зажигании. И стоит ограничение на превышение предельного тока, что бы избежать выкипания АКБ.
Если токи зарядки нестандартного АКБ сильно отличаются, именно токи, то либо для АКБ это не хорошо либо для схемы контролирующей зарядку.
Однотипные АКБ не сильно отличаются по току заряда друг от друга и их замена возможна. Но специалисты ВАГ в паспорте пишут марку и ёмкость АКБ.
А вот замена на другой тип АКБ должна быть всё таки продумана. Я так думаю

 

Попробуй докажи что одним напряжением без силы тока.
А чтобы легче думалось посмотри.

С чего вы взяли что я имел ввиду Зарядное устройство,я имел ввиду Ампер генератора.Ведь на нем пишут не вольтаж а именно сколько Ампер он выдает,чтобы справиться с зарядкой аккумулятора и бортовой нагрузкой.
А так как у легкового автомобиля принято 12 v то и регулятор напряжения стоит на генераторе автомобиля (именно у нашего поло) как ты и спрашивал,но с какими диодами,вот именно ,расчитанных на большой ток зарядки.А регулятор напряжения как раз и регулирует от просадки бортовой нагрузки,чтобы ничего не погорело.Одним напряжением без силы тока вы ничего не зарядите.ИХМО

 

Даже пытаться не буду. Не вижу смысла.

 

На нём пишут, как номинальное напряжение, так и максимальный ток, который он может отдавать при номинальном напряжении. Эти две цифры характеризуют мощность генератора. А так, как номинальное напряжение на автомобилях почти всегда 12В, то чаще всего генератор описывают величиной максимально отдаваемого им тока.
В случае с Поло могут быть варианты генератора 110А и 140А (если не изменяет память).

Ключевые слова "регулятор НАПРЯЖЕНИЯ". Именно регулятор напряжения определяет способ заряда аккумуляторной батареи на машине.
Регулятор напряжение обеспечивает в бортовой сети напряжение в заданных пределах, равно как и на клеммах АКБ. Ток который проходит при этом через АКБ определяется степенью разряженности батареи. Чем она глубже разряжена, тем больший ток будет через неё протекать, соответственно этот ток будет уменьшаться по мере роста её заряда. Это называется заряд аккумулятора при постоянном напряжении.

Теперь о зарядных устройствах. Подавляющее большинство ЗУ используют метод зарядки при постоянстве тока. Это значит, что через аккумулятор принудительно пропускается ток постоянной величины. Напряжение на клеммах АКБ при этом может быть весьма бОльшим (16-17В), чем номинальное и также зависит от степени разряда батареи. По мере зарядки на исправной батарее напряжение приходит в норму. В основе таких зарядных устройств используются стабилизаторы (регуляторы) тока.

В этом и есть ключевое отличие заряда АКБ на машине и с помощью ЗУ.

Так вот, в машине никакого стабилизатора тока для зарядки АКБ нету. И ток зарядки фактически ничем не ограничивается. Ограничивается напряжение, а ток определяется степенью разряженности аккумулятора и пределами этого самого ограниченного напряжения заряда.
Так вот я вам могу с уверенностью сказать, что мощности генератора 110А вполне хватит для полноценной зарядки (читай эксплуатации) хоть 100Ач АКБ. Вопрос в другом, а нужно ли?

 

В справедливости этого утверждения сомневаются только продавцы в магазинах по продаже аккумуляторов, коих я видел не мало, и которые советуют ставить в авто аккумуляторы не превышающие емкости установленной заводом изготовителем из за возможного недозаряда аккумуляторов с большей емкостью. И разговаривать с этими идиотами бессмысленно.
Генератор автомобиля ГАЗ 51 типа Г-21-Г имел номинальный ток 18 ампер, но аккумулятор 70 а.ч заряжал.

 

Раз уж такой разговор завязался, подскажите знающие, у меня вольтметр в салоне показывает без нагрузки 13,8 (если просто завести авто), если добавить потребители (музыка, обогревы и т.д.), то напряжение падает до 13,4 и может прыгать в меньшую сторону. Во время езды изменений особо нет. Генератор стоит 140. Может ли это быть проблема в генераторе или ещё что, или это нормально? Возможно генератор недозаряжает аккумулятор и поэтому за 3 дня простоя (в условиях похолодания, ночью околонулевая температура был) у меня аккум и разрядился, так же стоит сигналка. Что посоветуете проверить? Есть возможность сделать замеры у знакомого на СТО.

 

Дело не в напряжении, проверяйте утечки. Все все выключаете и проверяете ток на АКБ. Проверяете именно наличие ампер. Если есть, значит где то что то продолжает расходовать электроэнергию.

 

Показания салонного вольтметра обычно немного отличаются от истины.

Если есть сомнения, то лучше сделать замер мультиметром прямо на клеммах батареи.

 

Спасибо. В субботу буду заниматься.

 

Падение напряжения при включении нагрузки - это вполне нормально.
А вот по показаниям вольтметра в салоне как бы есть вопросы. Показательным является напряжение именно на клеммах аккумулятора.
Вряд ли вольтметр подключен к ним напрямую, а на тех цепях к которым он подключен может быть некритичное для них падение напряжения, с учетом которого и отображает ваш вольтметр. Кроме того недорогие цифровые вольтметры могут быть плохо откалиброваны.
В общем - измеряйте напряжение мультиметром на клеммах аккумулятора. Это наиболее правильный метод.

Первым делом измерить ток утечки. Если ток менее 100мА, то вероятнее всего аккумулятор уже не держит заряд.
(при токе 100мА полностью заряженный аккумулятор 60Ач разрядится на 2/3 примерно за 400 часов, то есть более чем за две недели).

Если вы говорите, что разряжается полностью за 3 дня, то ток утечки должен быть что-то около 700мА для несвежего или не до конца заряженного аккумулятора. А 700мА это уже очень много, нужно искать причину.

Исправный атомобиль с полностью заряженным аккумулятором должен без проблем "стоять" не менее месяца после чего также без проблем заводиться.