про АКПП (автоматическая коробка передач). Проблемы, вопросы, ошибки...

Косяк...)Есть сцепление, только не на ФПС..Тогда вопрос..Что пахло там?)

 

Фрикционы притерались у меня такой же запах был... он же появляется когда коробку начинаешь напрягать, особенно зимой при пробуксовке...

 

Я езжу по трассе на спорт режиме постоянно!мне кажется расход меньше!Говорят что нельзя долго на спорте кататься!Сейчас появился запах дыма при переходе на спорт!Что делать собрался в автосервис машине полтора месяца?

 

Это если двигатель не работает,а если работает то по моему ездить можно.Конечно хотелось бы услышать мнение специалиста.

 

я извиняюсь за столь резкую форму, но ГОНЯТЬ меньше надо было, а дать с начало деталям притереться (обкатать, по-другому), а теперь прямая дорога в сервис... а по поводу постоянной езды на Спорт режиме, могу сказать только одно, алгоритм коробки переходит на 5-ти ступенчатый режим, позволяя крутить двигатель до красной зоны и поддерживать обороты в максимальном моменте, для резких ускорений, я думаю объяснять что износ увеличивается не стоит, но это не критично, так как обороты находятся в рабочей зоне, но тем не менее, "рвать" машину не стоит...

 

Вчера стоял в пробке и заметил что в режиме D появился какой то треск когда трогаешся пропадает сегодня треска нет. Подскажите что это

 

Думаю не до конца и медленно педаль газа отпускаешь и получается одновременно работает и тормоз (глухой и слабый треск) и газ

 

Это колодки, то ли от сырости, то ли от чего либо еще...У меня так же, когда езжу не на далёкое расстояние А вот когда "прожжешь" колодки, этот "треск" пропадает.

 

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли переключать автоматическую коробку передач в режим N при полной остановке (например на светофорах)? Слышал, что при полной остановке не рекомендуется коробку оставлять в режиме D, так как уменьшается срок жизни самой коробки. Желательно рассказать более подробно почему и зачем. У кого не спрашивал, не кто нормального ответа не давал. Езжу и всегда парюсь по этому поводу. Кто-то говорит, что не нужно переключать в N режим, кто-то говорит, что в D режиме при полной остановке сцепление работает в натяг или как-то так, при этом коробка быстро изнашивается.

 

при длительных остановках, действительно лучше переключать на N или на Р, так как коробка работает на холостом ходе и не нагружается моментом от двигателя... я думаю вопрос сам по себе отпадет если прочитать вот эту статью http://avtomatic.narod.ru/osouakp.htm

 

опередил)))

 

Вот и действительно возникает вопрос, про Р все понятно, а вот про N я когда точно знаю что придется стоять на светофоре или в пробке переключаю на N... "паркингом" пользуюсь только при полной остановке или когда точно знаю что придется подождать

 

...для защиты автоматической КПП от выхода из строя во время буксировки следует обязательно переключать рычаг в режим «N». Это сопряжено с особенностями устройства коробки передач. Буксировать автомобиль можно не быстрее 50 км/ч и не далее 100 км, а как же правило золотых 50 не далее 50 километров и не больше 50 км/ч

 

Не могу понять как эту цитату "лучше переключать на N или на Р, так как коробка работает на холостом ходе и не нагружается моментом от двигателя..." соединить с этой, написанной выше Китайцем, "На светофоре также не рекомендуется включать «нейтраль» или «паркинг», т.к. это лишнее включение и выключение элементов коробки. Когда машина стоит на передаче, в коробке, кроме насоса и гидротрансформатора, ничего не вращается. А если поставить на «нейтраль», то вращается еще куча элементов, в т.ч. первые ряды планетарного редуктора, барабаны, первичный вал. То есть происходит износ механизма.."
Две противоречивых цитаты. С одной стороны в положение D при остановки коробка нагружается моментом от двигателя, а с другой стороны в коробке, кроме насоса и гидротрансформатора, ничего не вращается. Поясните пожалуйста, в итоге что делать то.

Вот в этой статье http://avtomatic.narod.ru/osouakp.htm для меня много чего не понятно, так как я не специалист в этих делах. Но в конце этой статьи пишется "Внимание!" И перечислено чего нельзя. 4-ый пункт, я так понял, необходимо его выполнять при очень длительных остановках, когда кого ждешь и т.д. На светофорах же время ожидания не превышает 5 минут, в пробках же может быть по всякому. Вопрос, который звучал выше относится к остановкам не более 5 минут. Что в этих ситуациях делать. И еще один вопрос. Все выше указанные статьи относятся к коробкам других моделей, на поло седан коробка 6 ступенчатая и более современная, чем в некоторых статьях. Хотелось бы получать ответы и ссылки описывающие работу именно этой коробки. В интернете я сходу мало что нашел. Поэтому прошу помочь.

 

Существует всего несколько причин преждевременной поломки автоматической трансмиссии, вот они:
1.Постоянная эксплуатация автомобиля в режиме резких ускорений и торможений, т.к. называемы "спортивный" стиль вождения. Трансмиссия автомобиля рассчитана на передачу максимального крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля только в каких-то не очень частых или так называемых экстренных случаях, например при резком обгоне, необходимости быстрого перестроения, встраивания в ряд движения, которые при нормальной эксплуатации автомобиля возникаю не очень часто. Если же водитель постоянно ездит с "тапкой в пол", то при мощности современных немецких моторов, современной немецкой трансмиссии дай бог хватит на 40-60 тыс. километров пробега автомобиля.


2.Перегрев трансмиссии. При своей работе современная автоматическая трансмиссия выделяет очень много тепла, основными его источником является гидротрансформатор и масляный насос. В современных трансмиссиях для экономии топлива и приданию автомобилю спортивности, блокировка гидротрансформатора включается уже сразу после начала движения автомобиля с места. При своей работе "буксующей" блокировке очень необходимо эффективное охлаждение. Все детали автоматической трансмиссии охлаждаются маслом, работающим в этой же трансмиссии и проходящем через выносной радиатор установленный между основным радиатором и радиатором кондиционера или через контур в радиаторе двигателя или через теплообенник. Чем выше температура масла, тем ниже его смазочные свойства, при высокой температуре - ближе к смазочным свойствам воды. Поэтому, от эффективности охлаждения масла в радиаторе напрямую зависит долговечность работы трансмиссии. К сожалению не все водители знают, что через 2-3 года эксплуатации, радиаторы автомобиля забиваются грязью и тополиным пухом так, что эффективность их работы падает в два раза. Если раньше это можно было заметить по отклонению стрелки температуры охлаждающей жидкости, то сейчас, в связи с внедрением более жестких норм токсичности, автопроизводителей заставили увеличить температуру работы мотора в режиме малых нагрузок до 105-115 градусов Цельсия (чтобы топливо лучше сгорало), в приборном щитке, чтобы не пугать водителя, сделали задержку для указателя температуры, т.е. даже если температура мотора в данный момент составляет 115 градусов, стрелка указателя все равно будет стоять на 90 градусах. Поэтому, раз в 2-3 года надо производить мойку радиаторов двигателя, кондиционера и других выносных радиаторов автомобиля, желательно с их снятием с автомобиля. Поверьте, эта процедура стоит дешевле, чем те неприятности, которые может принести перегрев. Для уменьшения тепловых нагрузок на трансмиссию рекомендуем в жаркую погоду при длительных остановках в пробках переводить селектор в положение "N". Это не касается современных трансмиссий (6HP- и далее) (Люди подскажите пожайлуста наша коробка современее чем 6НР) с функцией автонейтрали, они это делают сами. Еще страшнее бывает случаи, когда на автомобиле потек радиатор и в него залили присадку против течи - радиатор течь перестал, но присадкой забило все ламели в теплообменнике АКПП и коробка через некоторое время вышла из строя. Полная статья на этом сайте: http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=11

 

Здесь найдете дополнительную информацию по нашей АКПП http://www.audagena.lt/info/docs/309_6-akpp 09G_09K_09M.pdf

 

Приветствую, дорогие форумчане! Вопрос может вам показаться глупым, но тем не менее рискну: с АКПП дело никогда не имел, не могли бы вы разъяснить особенности использования в ручном режиме. Возможно ли "перекрутить движок" если во время не переключить на повышенную передачу? Нужно ли отпускать газ во время переключения? Также где-то слышал что для поддерживания АКПП в "тонусе" необходимо периодически переходить на ручной режим, так ли это на самом деле?

 

Ручной режим - это просто баловство ) Электроника все равно тебя контролирует...

 

А есть что-то такое, чего не следует делать при ручном переключении?