Для тех, у кого стучит двигатель

Поршни это как следствие, а вообще присмотрись и сравни конструкцию этих двигателей тщательным образом и увидишь сам почему на этом двигателе поршни стучат а там нет.
Просто нет времени долго объяснять, смотри ролики в ютубе, от опытных мастеров, всего доброго.

 

Уважаемы KUPER! Спасибо что востоновили мои ранее слова.. "Привет! Хотел поделиться своей инфой. У меня полик 13 года начало июня. Попал на эти неновые поршни. Куланса в Беларусии нет и небыло. В Россию ехать глупо.. Пошлют сразу . Да и Ваг уже тупо всем отказывает. На 75 заметил стук на холодную. Масло стал чаще менять 7-8 тыс. Пока только первые минут 3-5 стучит. Как с этим лечиться.. Из всего услышенного понял одно. 1) можно пойти к офиц. диллеру. И как он мне предложил за 3500$ все сделает. 2) можно поменять у себя на голимом сто. купив эти новые поршни. 150$ штуку. за все получиться около 1600$. И то как показал опрос на время. Есть и 3 вариант. Самый гуманный по мне. Пообщался я с умными людьми с "РЕКЛАМА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ"! Они рекомендуют ход конем. Езди пока не будет стучать всегда постоянно и громко! Потом приобретаешь поршни от движка CLRA 1,6 03С198151, 036107065DH STD/76.5. новые вкладыши, прокладки и к нам. 1300$ примерно за всё! Расточим, хон риску нанесем и поставим. Я был потрожен тем, что на эти двс вообще нет жалоб нигде на поршневую! Даже дискусии никто не открывал. И продаются везде эти поршни. Даже на ALIэкспрессе комплект сборе за 110$. Вот и экономика. пробег у меня уже 86 тыс. При заводке стучит всегда, Тише если на улице 36 на солнце. Может кому будет полезна инфа. Перечитав весь форум понял одно. Вы тут злитесь и друг на друга бочки катите. А толку 0. Вопрос в форуме бул поставлен правильно, что делать к кому бросаться с этим стуком. Что помогает. Помогает хорошее масло и промывки.. Замена грм со звездами каждые 75 тыс. И то на время.. Полностью выличиться можно только с заменой поршневой. И то если планируете на этом более 200 тыс. кататься."

В процессе изучения вопроса масло. Было замечено следующее: "Жидкое" масло типо ликки молли 5w30 хорошо просачивается через кольца, и с удовольствием горит в камере образуя гарь. Так на 6т. пробега долил почти 200 мл. Ну как бы, не много, не мало. Или как пример бортхаль залив 5w40 наблюдал обратный эффект. топливо влипается в масло. И на 3 тыс. щуп залитый до вверхней риски вместо того, что бы упасть или остаться начал рости вверх. Все масла эти с допуском 502.00/505.00. Потом. Так как я человек не линивый! можно скинуть поддон и изучить там детали, хотя бы визуально, на наличее сгустков гов...а, и сунуть эндоскоп в свечной канал, хоть 10$ с китая и осмотреть гарь. Я для себя определился с маслом. Оно дорогое и долго не ходит. после 7-8 тыс. начинает грязная пленка появляться. Рекомендовать не буду тут. Забанит админ. Чую! Тут надо искать золотую середину. Как правильно подметил Михаил Ходос. Много подделок, и если незнаешь, что купить бери оригинал. Меньше шансов навредить. Тут с Вами согласен. А вот супротек и я! Вещи несовместимы! Извеняйте. Без комментов. Уж лучше трибопротектор. Покатавшись, я с ним больше плюсов заметил. Хотя бы звон пропал цепи рокеры с гидрками тише шерустят.. обмедненное епт. Причем эта дрянь не особо цепляется к стаканам. Но на компрессию влияет в 3 шлепка ровными порциями набирается. Тут важно не наличие ее ,а одинаковая ли и за сколько.. Лью всегда до вверха щуп и ниже не буду. Машина частенько оказывается под углом. Ну нет тут ровных дорог. Про Jetta седан VI.. Или мексиканский CLRA. Это один и тот же чертеж и двс. Они почти полностью взаимозаменяемые. Протеревшись на их форумах. Перечитав всё и задавав типо "Saludos! Mozhite la cámara para filmar cómo poner en marcha el coche?" Почти все отвечали, а нахрена тебе видео при заводке авто? Что с ним не так? Он же надежный.. Причем это люди были с 150 тыс пробегом. Ну может топливо там лучше, или масло.. Тоже сравнивали. Как могли. Ну нет на них стуков вообще никаких. Вот я и задумался. Или как принято называть " контрактный" (бредовое слово)снятый с их авто впихнуть в этот если, что. Если найду его. Так просто дешевле.. Или этот доводить их деталями. Отличае только в одной мелочи. Поршни у них копеечные и стаканы чуть шире. А изучал чертежи и детали долго.. Если все время собрать, обеденное на работе. Около нидели выйдет

 

модеры сколько эту тему будем обсасывать?кто может тот меняет а кто нет то так ездит и в этом нет проблемы,стук есть из за юбки поршня вот и все,сам менял менял через 20т км опять застучали.НЕ ССЫТЕ ЧУВАКИ ДВИЖОК НЕ РАЗВАЛИТСЯ.

 

У меня полик апрель 2015 г.в., В эксплуатации с августа 15 го.
Перед покупкой знал о проблемах cfna, но все же тешил себя надеждой, что в 15 году уже ставились поршня ЕТ, и меня стучащий движок минует. Так вот, на исходе лета 2017, а именно в конце августа, пробег 45000, при понижении температуры окружающей среды, заметил стук из под капота, точь в точь как в многочисленных видео из рунета. Даже не хотелось верить собственным ушам, гарантия то как раз кончилась. Стук уходил при прогреве двигла примерно до 30 гр. Расстроился...
Решил записаться к официалам на осмотр. А там посмотреть, что предложат.
Но перед этим решил поменять масло (после 2-го ТО к официалам не езжу - скотские ценники, решил менять масло самостоятельно через 7-8 тык.)
В гараже у меня валялся раскоксовыватель поршневых колец (недорогой российский производитель) , еще со времен предыдущего авто. Решил попробовать, все равно масло менять пора.
Не знаю, какой из факторов повлиял:
1. раскоксовка.
2. замена масла на другого производителя с той же вязкостью 5w-40. До замены было джи энерджи.
3. Масло залил чуть выше уровня (1 мм выше решетки на щупе).
но, пока стуков на холодную не наблюдаю. Не знаю, правда как долго сей эффект продлится. Будем наблюдать. Физику процесса не понял.

 

Похоже раскоксовка, ибо просто замена масла не помогает..

 

Привет половоды с CFNA. Перебрав куча инфы. Много идей. Я все таки избавился от этого стука!
По порядку. Если это действительно кому то нужно!!! он это осилит.. Будет долго курить. Но поймет и осилит!
Для начало. Износился штатный катализатор и стал мешать работе ДВС. Честно проехав 30 км удерживая 4000 оборотов. Немного улучшило положение. Но все же. Решение было, исключительно: убрать к черту. На кануне, я много видел похожих машин. И даже попалась один экземпляр с установленным газовым оборудованием 4 поколения. Радости то сколько, слил с контроллера, авто всю топливную карту. Так же 2 недели ездил на 3-х разных авто с пробегами (35 т., 77 т., 140 т.) с целью слить инфу по датчикам. В принципе, ничего сильно информативного для контроллера авто от лямбда 2 не передает. Точнее. Основная цель — это смотреть правильность работы катализатора и с прогнозировать его смерть. А вот в топливных картах на оборотах с выше 3000 вообще ничего не изменяется, сколько не меняли эмулятором значения подавая на вход контроллера на стенде, из любопытство. Меняя температуру. Изменений ни в картах, ни на задержках форсунок, ни на . не суть. Я не заметил. В основном выскакивала ошибка о неисправности катализатора. Но это нормально. Далее, на низах заметили еще 2 интересных момента. Оказывается, только новый катализатор может на ХХ справляться с обработкой газов. Но на авто с 33 тыс. пробега уже кислорода было много на лямбде 2, что говорит о мало эффективности катализатора. Однако 3 основных момента, для себя подчеркнул, которые очень важны индускому контроллеру в этом авто:
1. На нормально прогретом движке (ХХ) показание 0,1-0,2 В .2. Под нагрузкой : 0,7-0,75 3. И при торможении важно, что бы значение было ниже 0,1 и не менее 1,5 секунд ( обычно 4-6) Но через 1,5 сек. менятся таблица в топлевных картах (их 18 в прошивки, обьяснять все небуду и не вижу смыло.. Статья будет атомная по размеру, на изучение ушло более 3,5 месяцев). Понятно, что при переключение передач и если катиться с горки, просто перестать жать газ, там тоже падения. Суть задачи такова. Нужны были значения с катализатором и без него! Тогда можно было бы подобрать, либо изготовить плату. Написать программу для микроконтроллера и в симуляторе генераторами выдовая эти же сигналы вывести максимально похожие сигналы. Контроллер переключает карты на более голодную смесь. Это суть к чему я виду. Если это не произойдет, то расход топлива на низах довольно сильно растет. Со всеми вытекающими для механики в ДВС. По мере износа катализатора его эффективность падает.
Далее, в процессе изучения этого вопроса, я наткнулся на статью ХХХХХХ не знаю как тут написать, что б не забанил админ! . Он описал в своей статье, о «качестве» родного выходного коллектора со встроенным катализатором. Но он не поленился и проверил раз на ДВС 1.6 BLF FSI таких проблем не было, а двигатель CFNA рисовали с него. Вдруг паук подойдет от BLF к CFNA. И он действительно подходит. И так многие кто меняли уже. Не суть.. Это послужило базой для меня..Работает четко, по стоимости меньше 60$ с платой. Нужна наладка! … Настройка всей конструкции очень простая. Если куму актуально.. Спишемся, но не тут..
Почиму описал этот бред частично выше??.. Да потому что все проблемы, как оказались были в нем! И потом проверив более 12 машин и повторив процедуру.. Все!! Повторяю, все авто перестали напрочь стучать на холодную! Если хон жив, нет сильных забоев.. Вырезать кат, подогнать топлевную карту, вымыться от него и всё! Радоваться..
Частенько промываюсь этим чудо средством виннс, . Наградил производитель моего авто не модернизированными поршнями.
И заметил, если хорошо подойти к этому делу. Все за ранее делать на пробеге до 8 тыс. (я в городе живу), Мягкие промывками в масло до процедур промывки, далее подойти с раскоксовкой поршневой с замачиванием часов по 12 хоть тем же лавром, + хорошее масло (Простите , что порекомендовал бордаль. Первые 4 тыс.. он прекрасно себя показал. НО потом его чудо присадки испарились будто!! ) Не лейте его... Лучше ШЕЛЛ 10W-40, полусинтетику!! например.. Заметите разницу сразу.. С места.. Это чадо на холодную не стучит. По край не мере, конкретно этот у меня. И ещё пару десятку таких же, которые ко мне приезжали! Именно виннсам дую, раз в 20-30 тыс. Как сильней стучать начинает при заводке так и начинаются меры!
Wynn`s Injection System Purge.
С пол года занимался вопросом, что за бля...кий стук в первую минуту, но не сразу при заводке. Да звонкий такой. Мать его. Мое заключение по поводу этих загадочных стуков. Всему виной штатный катализатор. Сейчас почти 90 т проехал. Спустя даже такое большое количество времени, отдав на анализ грязь с свечей, снятую под канец раскоксовки винсом! Было замечено следующее. Катализатора нет у меня, как 27 тыс. км., ДВС промывается 3 раз. Масло менялось более 18 раз (просто думал вязкасть не та, и был доступ к бесплатному )) че не перебрать и поездить на разном). Но все равно, на свечах выявлены в большом количестве оксид этилена с серебром и цеолиты. По сути, я всего лишь отмывался все время от пыли прилипших цеолитов в поршневой, в верхней зоне у выпуска клапанов. А происходило следующее:
Так как в моторе отсутвует система газораспеределения фаз, то «перекрытие клапанов» такое понятие в нем размыто! Соответственно, в ДВС в один момент времени открывает только один цилиндр, в другой другой. Это нормально. С этим ни кто спорить не будет. Они открытся в различном порядке в зависимости от алгоритма работы механики двс. Там 1-3,2-4. НО . На определенных оборотах и нагрузке двс в определенный момент. КОРОТКИЙ МОМЕНТ. Я не спорю. БУДУТ открыты и впускные и выпускные клапана одновременно. Создавая вакуум в одном и выхлоп в другом. К примеру отрабатывают 1 и 4 цилиндр. В 1 цилиндре будет идти 4 такт — это этап выпуска. А в это же время будет идти 1 такт, такт впуска в 4 цилиндре. И в этот миг происходит переход грязи с ката на поршневую и клапана.
В процессе изучения я земетил: если поршневую Люди еще как то моют, меняя масло, присадки, и всякое гов… вдувают в поддон. То с клапанами и головкой сложнее. Она не моется вообще, почиму то! В области колец (рядом) и рядом с клапанами один черт остается налет и он действительно стучит, по причине того, что цеолиты без масла и бензина, под микроскопом похожи на пористый камень. Как пропитается, что прийдет первым. Начинает скользить. Это твердый и комкающийся материал, который очень тяжело отмыть. + добавим к этому рекомендации на свечи и народ их меняет раз в 30 тыс.километров (иридиевые так вообще раз в 50), И мы имеем спонтанные кратковременные пропуски, пропуски!, которые еще больше заставляют эту дрянь разлетаться по мотору с ката. Собственно. По этому у многих людей «я только у диллера обслуживался» чаще имеется картина с расцарапанным хоном, на таких коротких пробегах, до 60 тыс. Собственно, по этому и у других, на пробегах около 70-100 тыс. Кат пошел в разнос. Собственно и есть авто с ахтунг пробегами по 300-400 тыс. И ничего не стучит. Конечно он же по трассе ходит и там всегда (ну почти всегда) константа на обороты двс, вымывается само. Ну выкинули кат. многие. И что. А там уже остатков его чертова туча и все стучит. Точнее всегда стучит на холодную. И не сразу после заводки. А постепенно нагнетая и уходя. Отваливаясь и крошась. Он тоже расширятся при нагреве вначале, а потом пропитавшись на нем все скользить! Рекомендации мои, собенно если ещё кат стаит: долго мыться, разными средствами, не спеша! Менять чаще масло, свечи особенно. Так как именно цеолиты нельзя мыть быстрыми 5 минутками, так как они расцарапают стаканы на радостях отваливаясь кусками от быстрых промывак. И прощай хон, задиры. Или еще больше прогреются и превратятся в мертвый плотный камень. Который только механически получиться отодрать! Возможно я и ошибаюсь. Но изучив более 20 таких ДВС. Пока замечено только это. Мне помог wynn's, мягкие раскоксовки в масло перед заменой за 150-200 км. И ещё не мешало бы, хоть тот же лавр в поршневую залить, часов на 12 перед продувкай винсом. Иллюзий не стройте. Если сильно засрат ДВС, банок уйдёт много. От 3 и более. Но то, что отмоется. И стук уйдёт это точно! Уважаемые диванные войска и теоретики. Перед тем, как меня тут забанить или обложить. Прошу приводить доводы в виде пройденного опыта желательно с фото, видео, документами анализа материалов. Объясняя простым понятным языком, как вы это обнаружили или столкнулись. Не надо ляпать с фразой, если б да кабы, да там наверно, или, я вот уверен, но даказать не могу… Или мне кажется. Этого бреда, за пол года, я много выслушал. особенно от дилеров. Они сами тут пасуться и тресуться… как оно, не обосра…ь ли мы с этими попоставками машин на базе этого гов…а.
Если кому актуально найдете меня на другом сайте по вырескам с выше сказаного.. Я лишь копировал текст. Там есть фото и видео, с подробными описаниями тех и инух процессов.


Всего хорошего. Тема для меня закрыта.

 

А зачем с тобой общаться если ты тему уже закрыл?

 

Ну проблемы мусора с каталитического нейтрализатора известны
пробег 160 тысяч Пока не стучит..Но исследования интересные

 

По итогу я тоже катколлектор заменил на паука и движок прошил под евро2. Но вот катик у меня был девственно чист, а поршня с головой засраны. Похоже что вся грязь между цилиндрами каким-то образом летала или вообще никуда не вылетала и только скапливалась. И с маслом я к тому же выводу пришёл. Слишком жидкое будет угорать и образовывать этот треклятый нагар.

 

Поделись ощущениями:
Как изменился звук выпуска
Движок задышал? Едет лучше?
Где взять паук (кат. номер) и прошивку, где делал?

 

С установкой паука звук стал не ревущим, а более рычащим таким, но на пару Дб стало громче. И в горку стал лучше переть, где переключался на 4 стал спокойно на 5 вытягивать, задышал. В остальном всё тоже самое осталось, это с родной прошивкой. После прошивки стал наваливать знатно, тише двигатель работать стал, особенно ниже 3000об. И вонять даже вроде поменьше стало. Но блин воняет без катика, так что лучше от предыдущего двигла наверное поставить, вот номер 036253020PX. А так-то я в других темах более подробно всё описал.
http://www.polosedan-club.com/threads/Паук-stinger-4-1.7874/page-3
http://www.polosedan-club.com/threads/Чип-тюнинг-Поло-Седан-опрос.24/page-43
Там и ссылка нужная есть.

 

Я на адрайве есть.. Ник Demon123456789. Если часть текста с середины выше написанный ввести в поисковик найдёте. И выйдет там на мой борт журнал.. Здесь очень зверские админы на ссылки. И легко банят.

 

Можете найти мой борт журнал на другом адрайвовском сайте по тексту выше, воспользовавшись поисковиком. Админы тут лютые. Как пример привожу ниже несколько видео. Обратите внимание, видео заводки авто. Первые 3 секунды стук. Это статор + весь двс обвес наполняется давлением масла. + У меня маховик в масле. С завода он сухой идёт. По этому при выключения статора. Отрабатывает пружина на отводе вала пальца с шестерней статора.. А она нехотя слазит с рабочего маховика в масле. Слышно стук.. ?!? Да. Это нормально.. Так вот, к чему, я виду. Раньше через 4-5 сек, а зимой сразу появлялся стук в поршневой. Он Был Громче этого эффекта статора.. Не надо грешить на громкасть в динамиках и корявый микрофон. Далее, есть ещё один прикол. 2 видео. Это всем известная программа торкю ( в настройках 1200 вес, бензин, 50% бак, gps выключенно!) в салоне 1 я. Действительно 95 бенз, нет пассажиров, 15 диски, ровная дорога +18-25. Выезжаем на ровную дорогу, едем на 2 передаче без нажатий на педали. Ждём пока обороты не будут 670-700. Резко жмем в пол газ. И наберам 5000-5200 оборотов. Потом глазки в прогу.. Видете 100-105 л.с. хорошо. Нет?!? Если нет у вас цепь растянута!!! 300%. Я свою поменял с обвесом.. Было 77л.с. сейчас 115.. )) или.. Если внимательный: при растянутой цепи нет подхвата с 3 тыс до 5,5.. В этом диапазоне провал плавный на стенде.. Если вы всегда переключаете МКПП например на 3000.. Можите не менять. 200 она отходит.

 

Разборка друх, только разборка) Их там много и рублей 5 всего) Конечно с катом.

 

Пихну ссылку.. Удолят так, удолят

В России евро2!! В Беларуси 2! В Казахстане евро3. Смотря где жевете. Если у вас евро 2 кат не нужен. Рискну, дать ссылку, как я это делал. Забанят, так забанят. За все менее 60$. https://www.drive2.ru/l/467037905936712445/ Прошивка 9970 под евро 2 проблемная. Почти у всех свечи быстро забираются нагаром. Их было несколько релизов, от разных программистов. Я видел 2. Номер да тот. Но они разные и обе не очень. БУ штаны с изношенным катом покупать это бред. Не рекомендую. Лучше паука от блф+ пламягаситель. Выточить флянец и 2 гильзы под лямбды. Собирается все спокойно за 1 день. Плату с прошивкой по ссылке найдёте.. Её цена менее 2$. Нужна настройка.. Как меш обходчика 2 датчика, так и платы.. Это пару часов. У меня все расписано в статье, как делать.. Свечи чище, раза в 2 чем у других.

 

Да не волнуйся, никто тебя за драйв не забанит. Видно ведь что реальный владелец и работу какую вон проделал. Просто видимо по началу со ссылками нагрешил и админ подумал что спамер.

 

Спасибо за поддержку. На самом деле ДВС не плохой. Делюсь опытом: если сравнить линейку современных, новых и в этих годах выпуска. Не самое полное г.. Да он простой, есть гильзы, и разбирать не акти удобно. Выставлять фазы не по клише, а по угдомеру тут действительно трудно. Нужен опыт. Если заняться улучшениями.. По книге от пассатов, чётко сходится. Если есть возможность, рекомендую переточить распредвалы, чуть уже.. Что б продувка дольше была. Но это не новые двс с напылением и бредовыми фазорегуляторами, узкими проходами.. .. Потом. Вкг лаберинтовый тут.. Есть подогрев газов картера. Зимой актуально.. Чем плохо то.. Заслонка тут тупая. Точнее её сервопривод. Для работы ДВС достаточно. Но если крышку масла открыть или мембрана в клапане вкг подрата.. ( редуктаре точнее). Заслонка не успевает выставить хх. И ДВС трятся от не учтеного проскальзывающего воздуха после неё.. Бредово. Но если есть люди, у которых руки с того места: рекомендую абсордер (или абсорбер, непомню как правильно) подключить к выхлопу, после лямбд, изготовив после датчиков инжектор. Заменить фарсунки китайские 11$, на что то по лучше с подогревом. И очень даже ничего бодренько и тихо. Он запросто наберает за 7,8 секунды соточку.. И тихий.. Но это только моё мнение.. Это бюджетный класс, и понятно, что многие вещи делать можно только, если есть возможности. Если нет.. То не стоит тратиться. Не мерс. Не полетит.

 

Это точно) А на счёт движка, даже мастер у которого я чиповался сказал, что старый лучше, хоть и стучит.

 

Прочитал.... Блин... Для меня сложновато. Не технарь я, да руки крюки. Ну ладно, купить паук от BLF, сварить с гильзами для ДК и пламегасителем еще можно. Но микроконтроллеры, настройка... Это для меня ваще как в космос полететь
А попроще рецепт есть? Для дураков. Типа пойди туда, купи то, эту хрень приверни туда, эту сюда, залей такую то прошивку под ЕВРО 2 и все.