Проблема с тормозами на задних колесах

Уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом, с проблемами тормозов на задних колесах, после прохождения технического осмотра (через три года после выпуска автомобиля, Федеральный закон от 01.07. 2011 года № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств".
Результаты проверки тормозных сил задних колес на тормозном роликовом стенде меня шокировали. От нажатия тормозной педали заднее правое колесо заблокировалось, а левое свободно вращалось. Это мне продемонстрировали и в натуре на роликах и на компьютерной графике. Пробег автомобиля на момент прохождения техосмотра 12424 км.
По заявлению технического эксперта пункта техосмотра, Polo седаны выпуска 2011 года идут практически все с такими дефектами.
При прохождении ТО -1, в гарантийный период, у официального дилера Фольксваген "Гаус" в г. Воронеже, проверка тормозов на тормозном стенде не проводилась, поэтому дефект выявился только через три года.
После прохождения техосмотра, я попытался на смотровой яме разобраться с тормозами сам.
В соответствии с "Руководством по эксплуатации ФПС" выпущенным издательством "Третий Рим") на задних колесах тормозной механизм с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Так отчего зазоры на левом и правом задних колесах разные? Установлены на заводе пружины механизма регулировки зазоров с разной жесткостью?
Это мои догадки, т. к. замасливания накладок тормозных колодок не выявлено, подтеков с рабочего цилиндра нет, нарушения герметичности, повреждения одного из контуров не выявлено.
К тому же, проверка стояночного тормоза с тросовым приводом подтвердила, что гидравлический привод исправен.
Что скажут специалисты, такие как наш земляк Константин?

 

даже не стал-бы колеса снимать пачкаться,зазоры проверять какие-то на 12тыс.. прокачайте контур,или лучше всё вместе и катайтесь спокойно много много тыс\км. минимум раз в 2 года обязательно прокачивать торм\систему для устранения воздуха,замены(хотяб частичной)торм\жидксти набравшей в себя воды,частиц резины, мусора.
эксперта из тех\центра срочно направить доучиваться в ПТУ

 

на 99% закис задний тормозной цилиндр с левой стороны. Вообще поражает другое, мне дилеры на шевроле ланосе и опель корсе при прохождении ТО всегда делали компьютерный стенд MAXA с распечаткой по всем амортам, тормозам и схождениям в период гарантийного срока. Посмотрим как отработает дилер фольса на предстоящем ТО-1 в июне 2015 года, если стенда не будет- то это халтура, корешу на флюенсе , что на ТО-1, ТО-2 компьютерную не делали, тоже халявщики, а он может потом при прохождении техосмотра через 3 года очень расстроится. Вообщем наверное специально не делают, чтоб по гарантии косяки не устранять.....зато потом за бабки все сделают...

 

Спасибо за советы, весной попробую прокачать, сейчас поставил на прикол. На "копейке" была похожая ситуация при пробеге 50 тыс. км., тогда оператор пункта техосмотра посоветовал прокачать задние контура, но прокачка ничего не дала. Все встало на свои места после замены тормозных колодок.

 

при подклинивании поршня в торм\цилиндре, было-бы подтормаживание,нагрев диска т.к пружина не может сдвинуть "заевший" поршень назад. усилие торм\жидкости на поршень оч., большое,при прокачке она сдвинет колодку по-любому,даж если нет на ней фрикц\накладки,будет тормозить железом по железу. у Вас воздух,либо засор в трубке,или цилиндре вот и всё,колодки тут не причем поменяете их лет через 15 при такой эксплуатации.
никто на форумах ФФ не разу не сказал,что при экстр\торможении его развернуло,кинуло в сторону,что бывает всегда при отсутствии тормозов на одном из колес. ещё интересно,как "ручником" через трос можно понять,что: "гидропривод исправен"? да и про зазор меж барабаном и колодкой интересно! поршень выдвигаясь вперед по мере износа колодок максимально приближает их к барабану для более быстрого и эффективного торможения,пружина лишь удерживает колодку от трения-тянет назад. она (пружина)никак не может ухудшить торможение. и как Вы ездили-то три года с такой тормозной?
первая заповедь при отсутствии тормозов,при "провале педали" при "тугой" педали- ПРОКАЧИВАТЬ,а супер-нано сервисы говорят: "да все они такие" эти авто,все бракованные и плохие,но за ...дцать тысяч мы ща починим.
че-то я учебник тут пересказываю за 5-й класс, Вы мож тоже просто на vw обиделись за что!?

 

Владимир! Приводя пример с другой машиной, я не имел ввиду, что необходимо менять колодки на ФПС. Просто там были накладки колодок прилично и неравномерно изношены и прокачка ничего не дала.
Что касается признаков отсутствия тормозов на ФПС - провала педали нет, тугой педали тоже, с педалью все в норме.
Проверка гидропривода и ручника, после техосмотра, дала аналогичные результаты (хотя обе системы независимые).
При вывешивании задних колес - вращение обоих колес свободное, без всяких притормаживаний.
Проверка гидравлики:
- при частичном нажатии на педаль, правое колесо вращается с усилием, левое вращается свободно.
- при полном нажатии на педаль, правое колесо заклинивается, левое туго, но вращается.
Проверка ручника:
- при поднятии ручника на два щелчка, правое колесо вращается с усилием, левое вращается свободно.
- при поднятии ручника на четыре щелчка, правое колесо заклинивается, левое туго, но вращается.
А дальше приходится думать, где какие зазоры, или что то другое? Прокачку я конечно проведу.
P.S.
Что касается упоминания торможения железом по железу? Семь лет назад мне внук продемонстрировал сработку накладок передних колодок "в ноль", в результате поршни выдвинулись так, что вытекла тормозная жидкость и пришлось менять в сборе суппорты и колодки.

 

Наверно правильно думаете, где то слабина закралась. Точного ответа не скажу, а вот померить барабан, может и стоит. (хотя это маловероятно). Тем более говорите после ТО это "чудо" с тормозами стало творится. (я ни на что не намекаю). Можно предположить что неравномерная натяжка тросов ручника, левый трос прослаблен, тогда при частичной затяжке ручника левое колесо будет проворачиваться, но при полной то затяжке коромысло должно выровнять усилие (хотя какая слабина). Можно предположить, что фольксваген использует тормозные цилиндры без подвижного кольца (как на копейках жигулях) для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, тогда если прослаблен трос ручника, то стяжные пружины колодок вталкивают поршень до упора и вот тогда с одного качка педали может и не хватить давления. Сплошные загадки!
В любом случае надо снять барабан и уже визуально определятся. Пока снимаешь барабан может уже понятно станет, должен слезать легко, но в тоже время цепляться за колодки, зазор там маленький а барабан в руках перекашиваешь, если слезает и одевается как ведро, однозначно зазоры велики, тогда копать дальше. Сразу отметаю замасливание колодок, даже намазанные солидолом от руки не провернуть, да торможение машины слабое, а от руки колесо не провернуть на ручнике. Удачи в поиске! Отпишитесь как и что!

 

Владимир (povlark). Пока могу только сказать, барабан снимается очень легко (не сравнить с жигулями).

 

барабан и должен легко сниматься,на нем ещё нет выработки в виде бортика,за 12 то тыс\км и задиров от клепок на колодках нет. ручник можно отрегулировать тросом,зазоры,щелчки, как нравится,а вот гидропривод надо было прокачать. уверен,что Вашего первого поста вообще не было бы.
а зачем-же Вы суппорта рабочие выкидываете из-за колодок!!? так-же аккуратно поршень с манжетой вставляется обратно при открытом штуцере и служит много много лет. раньше всегда резинки-манжеты меняли и на сцеплении тоже,особенно на новых узлах,так можно пол машины выкинуть.. поршень это болванка, работают уплотнители

 

Некогда было ответить, были свои проблемы.
Что касается снятия барабана на ФПС и Жигулях, это как небо и земля. На Жигулях барабан плотно сажается на посадочный поясок полуоси,
и если на заводе барабан посадили без смазки, то его можно снять только с помощью двигателя (провернув ось).

Что же касается ФПС, то посадочные гнезда задней ступицы и барабана заточены на конус и снимаются и садятся в гнездо очень легко.

На Ваше упоминание на счет суппортов?
Дело было в осеннюю распутицу, при езде по грязным проселочным дорогам, все было в грязи с песком. На поршнях и зеркалах цилиндров
обнаружены следы износа.
В связи с этим (в соответствии с инструкцией) было принято решение о замене в сборе.
Ну, а прокачка тормозов ФПС будет весной, потом сообщу.

 

Аналогичная проблема была выявлено у меня. Единственное у меня был скрип в заднем правом колесе. После отпускания пидаля тормоза зад приподнималась. Пробег 81000 км поло 2011 года выпуска. Зато обнаружил следующее - во время езды, а особенно когда давал нагрузку на двигатель было странное цоконье напоминающее цоконье гидрокомпенсаторов. Оказалась накрылся блок АБС из-за этого заднее правое колесо притормаживал ранее чем все остальные. В итоге вместо замены блока АБС за 70-90 тыщ. рублей решил нахрен побыстрее продать и купить новый поло седан, только 2015 года выпуска.. Так что мой тебе совет попробуй заехать на диагностику. Косяк обнаружил электрик.

 

Странный текст,еще и в теме о прошивке ЭБУ такие же слова(ник немного изменен).Мутно-нагрузка,АБС.

 

Владимир (opelevod). Приношу извинения за задержку с ответом.
Во-первых, что дала прокачка гидропривода тормозной системы. Прокачал все рабочие цилиндры, жидкость со всех вытекала чистая (светлая), грязи не было. Отличить старую жидкость от новой по цвету практически было не возможно.

Проверка стояночного тормоза, при вывешенных задних колесах, дала следующие результаты:
При поднятом ручнике:
- на один щелчок, оба колеса вращаются свободно.
- на два щелчка, правое вращается туго, левое чуть по слабее.
- на три щелчка, оба колеса заблокировались (двумя руками провернуть не смог).

Такое впечатление, что тормоза задних колес вернулись в состояние, как перед техническим осмотром, при котором отставание левого тормозного усилия от правого составляло (условно) 5-10%, по графическим кривым на мониторе.
Шло это отставание до момента блокирования правого колеса, далее при удерживании (техническим экспертом) тормозной педали нажатой в течении 1-1,5 минуты, тормозное усилие левого колеса пошло резко вниз до ноля.
При снятии тормозного барабана левого колеса (после техосмотра), посыпалась стружка от фрикционных накладок.

Вот такая ситуация, с чего начали к тому и вернулись.

 

Недавно исправил ситуацию с неравномерным затормаживанием задних колёс ручным тормозом. Из выше описанных постов понял, что не у меня одного такое наблюдается. Суть в том, что при затормаживании ручным тормозом, одно колесо тормозится, а второе или очень слабо, или совсем крутится (зависит от фанатизма затяжки), заметил это однажды, ставлю машину у дома под уклон, ручник затягиваю слегка, плюс к этому "паркинг" в АКПП. Однажды поставил на нейтраль, стал выходить из машины, а она покатилась по снегу немного, смотрю по следам: левое колесо на юз, а правое катилось. Всё хотел заняться подтянуть ручник, ну и конечно как всегда... Подтолкнул к этому приятель по работе с такой же проблемой на довольно свежем полике 2014г\в и пробегом чуть за 8000.
И так: снимаем накладку - аккуратно с пальцами, край пластмассы острый как нож, а защёлки тугие!


Коромысло стояло под углом примерно 35-40 градусов, на фото уже исправлено


Далее: распускаем ручник, вывешиваем оба колеса и снимаем их, я снимал барабаны что бы почистить внутри, а заодно изучить механизм распорной планки:






С внутренней стороны тормозного щита снимаем резиновую заглушку, через неё отвёрткой будем крутить зубчатое колёсико на распорной планке, удлиняя её, и подводя колодки к барабану.


Теперь мысли в слух, которые возникли в голове: Дело в неравномерном износе колодок левого и правого колеса, (хотя, я подозреваю в халтурном отношении при сборке, (первый полик на котором я делал - совсем свежий) тормозные щиты собирает один, ставит на балку другой, троса протаскивает и закрепляет, и регулирует третий. Вот этот третий, и не делает то что должен был сделать первый). Ближе к делу: вся беда в разном размере распорной планки лев\прав механизма стояночного тормоза. Если знаете как устроена распорная планка на вашем авто, тогда легче понять то что расскажу, нет — тогда снимайте тормозной барабан и изучайте механизм планки. Она регулируется по длине зубчатым колёсиком и имеет пластинчатый, подпружиненый стопор (пусть вас "стопор" не вводит в "ступор" — он нам не мешает). На тормозном щите, в районе зубчатого колёсика есть овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой, она снимается наружу, с обратной стороны щита. Вот теперь сам процесс регулировки: надо вывесить оба задних колеса, и снять (так будет удобней, если подъёмник — снимать колёса нет нужды), распускаем ручник сгоняя гайку на 10 у коромысла, жмём несколько раз на тормоза, переходим к барабану, и слегка вращая его рукой начинаем плоской отвёрткой крутить зубчатое колёсико (будет слышно как каждый зуб щёлкает стопор), крутим пока колодки не начнут слегка прихватывать барабан, то есть подвигаем колодки к барабану. В какую сторону крутить, уже точно не помню (будет и так понятно). Второе колесо — точно так же. Последний штрих: подтягиваем гайку коромысла, вот увидите: коромысло стоит почти ровно (почему почти — а не идеально — не верю в идеально одинаковый износ колодок и барабашки).
Вот собственно и всё, не знаю точно влияет ли это на равномерность рабочей системы тормозов, но подозреваю что хоть в малой степени - но влияет.
Прошу прощения за много букв...

 

Сегодня решил посмотреть износ задних колодок и барабана, машина выпуска апрель 2011 года пробег 72000 км, снял заднее колесо, тормозной барабан на авто стоит с бортиком, хотел как написано в книге о снятии тормозного барабана, отвёрткой через специальное отверстие ослабить натяжитель колодок, но не получилось этого сделать так как оказалось что этого механизма на моих колодках нет, это я узнал уже после снятия барабана, в место винтового механизма там стоит пластина похожая на жигулёвскую. Снимать пришлось следующим образом, открутил гайку крепления тросиков на ручнике в салоне авто, потом стучал молотком через деревяшку по тормозному барабану. Тормозные колодки практически не изношены, хватит ещё на долго, в тормозном барабане есть не небольшая выработка, почистил колодки и барабан потом собрал всё обратно. Второй барабан снимать не стал.

 

Добрый день, уважаемые форумчане! Начал "сопливить" тормозной цилиндр, естевственно задний, тормоза барабанные. Решил заменить, но столкнулся с проблемой. На экзисте выдаёт оригинал и аналоги, конечно хочется приобрести подешевле, но они ( аналоги ) оказались разные по диаметру. Одни 19.05, другие 15.9. У оригинала эта информация отсутствует ( на экзисте ). Может кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста?! Заранее спасибо!

 

отверстия в тормозном щите для СВЕДЕНИЯ колодок и крутить колесики нужно вниз., ибо нельзя снять барабан из за буртика , а разводятся они автоматически с помощью подпружиненного стопора, как вы выразились..
и ручник отпускать нет надобности и смысла. Так как колодки все равно не отойдут

 

через отверстие в ступице вверх поднимаем клин, пластина под действием пружины соскакивает и колодки сводятся. стучать не нужно.

 

Добрый день! подскажите пожалуйста, может у кого было, у меня при торможении задний правый барабан нагревается нормально, а с левой стороны, тоже становится теплым, но намного холоднее, чем правый барабан, тормозит вроде ровно, никуда не тянет, но почему так стало? раньше (не так давно проверял) одинаковые были всегда. Подскажите кто в курсе или уже сталкивался с подобным

 

НЕдавно и у меня была подобная проблема, справились на СТО